Hmm, är inte helt säker på om jag har förstått vad exakt du undrar över...
Men prövar på en generell förklaring så ser vi om det träffar riktig eller ej
Om man ser på bakaxeln så vil inte något ta i mer eller mindre beroende på hur man gör för att höja 30mm. Geometrien och vinklar är det samma med längre fjädrar, gummidistanser eller om man bygger om och höjer fjädertalriken.
Flexet blir som Ahlberg skriver det samma, då det är andra ting som begränsar det.
Alla fjädrar har en fjäderkonstant som är specifik för respektive fjäder och beskriver hur mycket kraft som krävs för att dra ut eller trycka samman en fjäder en bestämd längd. Fjäiderkonstanten bestäms av tjocklek på tråden, diameter, material,
längd mm.
Om man tar en originalfjäder och tillverkar en helt lik, men med något varv ekstra så den blir 30mm längre så blir den hårdare. Verkar som det är så de har gjort med höjningsfjädrar Bilens vikt er konstant, så vid sammanstöt så kommer fjädern tryckas samman en kortare distans än en originalfjäder och det upplevs hårdare/stötigare.
Det går fint att lösa dette med att ha tunnare tråd i fjädern eller längre avstånd mellan varven/lindningarna för att få samma fjäderkonstant (mjukhet), men har inte hört om någon som har fått det på höjningsfjädrar.
Man kan experimentera med fjädrar til andra bilar och kanskje komma i närheten men det er enklare att använda original fjädrar och distanser.
I fram så är det lite annan geometri. Bak så ökas bara avståndet mellan bakaxel och kaross med det antall mm man höjer och hela bakaxeln och fjädern står rakt upp och ner.
Fram så är bärarmarna fäst i karossen och rör sig med en pendelrörelser när det fjädrar upp eller ner.
När man höjer med 20mm mitt på bärarmen så kommer änden på bärarmen att ha ändrat läge med 50mm. Samma prinsip som at man har en 1m lång planka som ligger på golvet. Man legger en 10cm hög kloss mitt under plankan, när ena änden av plankan ligger mot golvet och 10cm kloss mitt under, så kommer andra änden vara 20cm över golvet.
Det blir enklare att förklara om man skissar upp det, kanskje kan göra det senare
Om man utgår från att bärarmarna pekar rakt ut 90 grader mot vertikalplanet, med originalfjädrar. Då blir fjädern pressad samman i längdriktningen sin. Allt som det skal vara.
När man höjer med längre fjädrar eller distanser över fjädern, så blir bärarmarna att peka lite mera ner. Fjädern blir då att stå böjd och när bärarmen skal röra sig uppår så blir det en kombinasjon av att pressa samman fjärden och att böja den.
Det är här Hoodoo höjningen kommer in. Det han gjorde var att med kilar höja upp och ändra vinkeln på fjädertalriken som sitter monterad på bärarmen. Resultatet blir at fjädertalriken står mer horisontalt och fjädern blir mer pressat samman i sin längdriktning istället för att böjas. just detta är väl varför de flesta föredrar Hoodoo höjning framför andra alternativ.
Man beholder samma fjädrar och mjukhet i bilen med detta alternativ. Man kan använda kilar, brickor eller rördistanser. Det kan skruvas fast, så det enkelt kan återställs til original om man önskar. Jag har selv inte höjt min men har planet på det, har läst massa om olika alternativ och satt meg in i det. Har köpt distanser til bak och har planer på att tillverka kilar fram.
Hoppas det var svar på några av funderingarna i alla fall
Det brukade ge mig rysningar och andnöd när det begav sig i skolan, så jag avstår från att göra bort mig här med ett försök 